menu Meny

Hvordan velge riktig klatreutstyr

Her finner du enkle råd og tips, samt forklaring av noen ord og uttrykk, som vi håper kan hjelpe deg å finne det klatreutstyret som passer ditt behov og bruk. Sikkerhet er den viktigste grunnen til at man skal være påpasselig med å velge riktig utstyr, men ikke glem at klatring skal være gøy, så komfort er også viktig.

Noen typer av utstyr finnes i dame- og herreutgaver. Som oftest vil damepassformen være bedre tilpasset til smalere lest og bredere hofter, og noen hjelmer er bedre tilpasset for bruk med hestehale. Andre ganger er det ikke annet enn fargen som skiller. Det er ingen sikkerhetsmessig grunn til å velge dame- eller herremodell; det er bare et spørsmål om komfort, passform og utseende.

Snarveier



Klatreseler

Å finne riktig klatresele er som å finne riktig bukse. Det finnes utallige modeller, passformer og fasonger. Ikke alle egner seg like godt til alt, og det er viktig at du tenker igjennom hva du faktisk skal bruke selen til. Kroppsseler gir en annen hengeposisjon enn sitteseler, og vil være å foretrekke for barn og gravide, eller for dem som har ryggproblemer.

Forskjellige klatreseler til forskjellige årstider og klatremetoder

Om du mest skal klatre innendørs ønsker du kanskje en komfortabel sele som sitter godt og som ikke gnager om du henger i selen over lengre tid. Vekt er ofte ikke noe tema innendørs, da anmarsjen til klatresenteret sjelden er særlig utfordrende. Det er heller ikke ofte du trenger å ha med deg så mye utstyr opp i veggen innendørs, så du trenger kanskje ikke så mange utstyrsløkker på din inne-sele, og en polstret sele som puster godt, kan være et godt valg.

Om man planlegger å bruke selen til brevandring og vinterbruk, er sjelden polstring et stort behov, da man sjelden sitter/henger lenge i selen, og da man uansett ofte har på seg tykkere klær under selen som vil fungere som polstring. Mange peker også på at polstringen vil kunne bli våt av snø, og ønsker heller minimalistiske seler med materialer som ikke holder på fuktigheten; her blir ofte vekt viktigere: Lårløkker som kan åpnes helt er ofte praktisk så man kan ta av og på selen i enklere, selv med stegjern eller ski på bena. Noen seler har dessuten egne fester for isskruer eller caritools.

For de fleste så vil det være nok med én sele, som de ønsker å bruke til alt. Det er selvfølgelig mulig, og ikke noe problem. Men prøv likevel å tenke igjennom hvordan selen skal brukes i fremtiden, og vektlegg de egenskapene du trenger mest. Det er ingenting i veien for å bruke en isklatresele om sommeren, eller en godt polstret sele med faste lårløkker om vinteren eller på bre.

Lårløkker

  • Sitteseler og fullkroppseler har lårløkker, som går rundt lårene
  • Løkker som kan åpnes helt lar deg ta på deg selen selv med store støvler, stegjern eller ski på bena
  • Faste løkker veier ofte mindre enn løkker som kan åpnes
  • Noen lårløkker har fester for isskruer, ofte festet i hoftebeltet på baksiden
  • På noen seler kan festet for isskruer klipses av, for å forenkle dobesøk

Utstyrsløkker

  • Hemper eller løkker på hoftebeltet som er til for å feste lett utstyr i, f. eks ekstra karabiner, isskruer, rapellåtter og taubrems
  • Faste løkker veier ofte mindre

Spenner

  • Noen seler her spenner både på hoftebeltet og på lårløkkene
  • Hurtigspenner er, som ordet tilsier, spenner som raskere kan justeres, åpnes og lukkes
  • Tradisjonelle spenner må tres i og låses ved å tre tilbake gjennom samme spenne
Gå til toppen



Klatresko

Mange bruker år på å finne akkurat den klatreskoen som passer perfekt, og finner man først et merke eller en modell som passer, er det ikke uvanlig at man holder seg til samme merke eller modell i mange år. Noen merker og modeller er smalere enn andre, og de forskjellige merkene har ofte sin egen blanding av gummi som kan variere i klebrighet og slitestyrke.

Individuelle forskjeller og behov

En feil mange gjør, er å kjøpe en for trang og aggressiv sko som sin første sko. Man hører gjerne at skoen skal sitte som limt på foten og at det skal gjøre litt vondt de første gangene man bruker dem. En god klatresko skal sitte trangt, men den skal ikke gjøre vondt. Ikke glem at klatring skal være moro og gøy, ikke en øvelse i selvpining og smerte.

Det er mulig å re-såle de fleste klatresko, selv om dette er lite utbredt. De fleste ønsker å bruke skoene sine til alle former for klatring, og det er fult mulig med det som ofte kalles for allround-sko. Det er sko som ikke er for aggressive og som har en relativt myk såle. Noen velger å ha et par stive, aggressive sko til vertikal og bratt klatring, og et par mykere, flatere, og mer komfortable sko til lange svaruter på flere taulengder. Myke sko fungerer godt på sva. En stiv lest vil være bedre på små kanter og lister på vertikale og overhengende ruter. Skoens gummi vil ofte være tilpasset spesielle typer underlag. En myk gummi vil ha bedre grep, men slites også raskere.

Hvilken sko du bør velge avhenger av ferdighetsnivået ditt, typen klatring du ønsker å drive med, og ikke minst den anatomiske utformingen av føttene dine. Noen har lang stortå andre har en lengre tå ved siden av stortåa (tå nr. 2). Andre igjen, har like lang lilletå som stortå. Det kan derfor være lurt å prøve flere skomodeller fra flere merker, da forskjellige klatresko har ulike lester og passformer. Som en veiledning kan det være lurt å se på i størrelsesguidene til de ulike merkene. Flere av guidene har spesifisert lesttypene til de ulike modellene. Som nybegynner bør du velge en flat sko som sitter komfortabelt. Disse skoene er ofte rimeligere, og har tykkere og mer slitesterk såle enn de mer aggressive modellene.

Snøring

  • Lisser gir ofte en strammere passform
  • Borrelås er raskt og enkelt å åpne og lukke
  • Slip on/tøfler er ofte komfortable og myke

Ord og uttrykk

  • Aggressiv passform/bananform beskriver en form på klatreskoen som tvinger foten din inn i en bøyd posisjon, særlig tenkt for brattere og overhengende klatring.
  • Hælkappen kan være dekket med gummi, for dem som ønsker å ta en "heel-hook"
  • Syntetisk materiale vil ikke strekke og forme seg over tid på den måten som naturmaterialer (skinn) ofte gjør
Gå til toppen


Klatretau

Utover at tau kommer i forskjellige lengder, lages de også i en rekke forskjellige tykkelser, materialer og egenskaper.

Et godt tau er essensielt for at klatrere flest skal føle seg komfortable og trygge når de klatrer. Minst like viktig som at knutene som brukes er de rette, er det viktig at tauet er godt vedlikeholdt og tatt vare på. Et tau kan skjule skader og slitasje, så mange vegrer seg for å klatre med et tau de ikke kjenner "historien" til. Der noen tau passer spesielt godt til enkelte typer av klatring, vil andre tau være direkte farlig å bruke til den samme typen klatring. De fleste produsenter tilbyr tau med forskjellige former for impregnering tilpasset til bruk innendørs, utendørs, bruk på snø og is, eller i områder med mye sand og jord.

Å velge feil tau kan i verste fall være katastrofalt

Diameter

  • 10,2 mm er tradisjonelt sett den vanligste diameteren for et allround-tau
  • Det er viktig at du har et tau som er kompatibelt med resten av utstyret du bruker, for eksempel at tauets diameter passer til din taubrems

Lengde

  • I Norge har 60 meter vært den mest tradisjonelle lengden på tau, men planlegger du å klatre i utlandet er 60 meter ofte for lite til å klatre på topptau
  • Gjør deg kjent med ditt klatreområde og crag for å finne ut hvor langt tau du trenger. Det er bedre å ha et for langt tau enn å bli hengende 5 meter over bakken fordi du vil spare noen kroner

Enkel-, tvilling- eller halvtau

  • Enkeltau/Heltau er det vanligste tauet, og det er tilstrekkelig med 1 enkeltau for å holde deg sikker og trygg
  • Tvillingtau sammen i par, og brukes oftere ved alpin klatring
  • Halvtau er laget for å brukes i par men kan klippes separat om man for eksempel klatrer mye i sikksakk, og ønsker å minske taudraget

Materiale og konstruksjon

  • Dynamiske tau er beregnet for klatring hvor fall kan forekomme. Dynamiske tau er også lettere å håndtere
  • Statisk tau er vanlig ved redning, brevandring, og ved noen former for alpin klatring
  • De fleste cordeletter og tynnere tau som selges pr meter eller på rull, er statiske
  • Noen tau har kjerner med forsterkninger av dyneema eller carbon; dette er stort sett for å øke slitestyrken, og brukes mest til redning og av industriklatrere

Gå til toppen


Taubremser

På et klatresenter eller ved et crag vil man ofte se mange forskjellige variasjoner av sikringsmidler. Reiser man til utlandet vil man kanskje se andre trender, og det som er vanligst i Norge er kanskje i vanligst i Tyskland eller Spania. Det kan være lurt å sette seg litt inn i de forskjellige typene av utstyr, så man i hvert fall kjenner igjen vanligste alternativene.

Husk at taubremsen må være kompatibel med tauet
  • Den klassiske taubremsen, ofte kalt ATC, har ofte to hull. Det gjør at den kan brukes med både enkel- og halvtau
  • De fleste bremser passer til en rekke forskjellige tau-diametere; pass på å bruke tau som passer til bremsen
  • Noen bremser egner seg bedre til å sikre klatrere på led, andre er bedre for å sikre klatrere på topptau; men de fleste vil fint kunne brukes til begge deler
  • Grigri er en type taubrems som har en automatisk låsefunksjon, og som kun fungerer med enkeltau
  • Det kan være greit å gjøre seg kjent med taubremsene til dem du klatrer sammen med
Gå til toppen


Karabiner

Skrukarabiner, kilonewton, wiregate, trippel-lock og bruddstyrke er ord som en klatrer etter hvert vil finne ganske naturlig i sitt vokabular. Å bruke riktig karabin til riktig bruk kan til tider være livsviktig.

Sjekk at karabinen du bruker er godkjent for klatring
  • Låsekarabin er en fellesbetegnelse for karabiner som ikke kan åpnes med kun en enkel bevegelse, når den er låst. Noen karabiner må skrues igjen manuelt, mens andre låser seg automatisk og må åpnes med enten to eller tre bevegelser (dobbel eller tripple lock)
  • Wiregate er en type karabin hvor porten er laget av en wire, noe som sparer vekt og som gjør att karabinen ikke er like utsatt for frost eller skitt som solid-gate-karabin
  • Bent gate eller straight gate, forteller deg om karabinens port er buet eller rett. En buet port er ofte å foretrukke om man skal bruke karabinen til å klippe inn tauet i
  • Bruddstyrken forteller deg hvor høy belastning karabinen garantert skal tåle. Alle karabiner er merket med hvor mye de tåler i tre forskjellige posisjoner; på langs, på tvers og på langs med åpen port
  • Twin-gate-karabiner er låsekarabiner som har to individuelle porter som opererer uavhengig av hverandre
Gå til toppen

Ord og uttrykk

  • Trad klatring: Klatring på egne sikringer som man plasserer i fjellet. Etterlater seg få eller ingen spor
  • Crag: Klatrefelt
  • Buldring: Klatring uten tau, gjerne med crachpads (fallmatter), ofte på store steiner og lave klipper
  • Crux: Klatrerutens hardeste parti
  • Kalk og kalkpose: Kalk – eller magnesium – brukes ofte på hendene for å holde dem tørre og sikre et godt grep
  • Kamkiler, Hexer, Nøtter: Eksempler på forskjellige naturlige sikringsmidler
  • Kortslynger/Ekspresslynger: Korte, sydde båndløkker med en karabin i hver ende, som brukes til sikring mot faste bolter i veggen
  • Slynger: Sydde båndløkker uten faste karabiner
  • Portaledge: Telt for å overnatte hengende i fjellveggen
  • Kameratsjekk: Enkel rutine-sjekk som gjøres mellom to klatrepartnere før de begynner å klatre/sikre
  • Crimp: Små lister og tak som krever sterke fingre og et kaldt hode
  • Stegjern: Kraftige brodder som brukes til brevandring, og på is og hard snø. Kan noen ganger også brukes til alpin fjellklatring
  • Åttetallsknute: Den første knuten en klatrer lærer seg, og den vanligste knuten innen klatring
  • Prussik: En fellesbetegnelse på forskjellige klemknuter som kan brukes innen klatring.

Gå til toppen

Se alle Tips og råd
Lukk
1000,- igjen til fri frakt!
0 av 1000